Среда, 9 августа 2017 г.
Цветы и декоративные растения

Апельсин размножение

/ Просмотров: 517
Метки:

Апельсин

Фотографии растения

Апельсин размножение

Апельсин размножение

Апельсин размножение

Апельсин размножение

Апельсин размножение

Апельсин – вечнозеленое дерево семейства рутовых, предположительно, родом из Южного Китая. При содержании в комнате достигает высоты 2-2,5м. Любит свет и тепло.

“Оранж”, или ”наранджи” отличается овально-удлиненными, темно-зелеными листьями, округлыми у основания и заостренными к верхушке, живущими три года. Некоторые сорта наделены колючками. У растения 2-3 периода роста. Обоеполые белые цветки имеют 5 лепестков и располагаются в пазухах одиночно или кистями.

Четкого времени покоя у растения нет, поэтому в течение всего года происходит рост, цветение, плодоношение. Его плоды богаты витаминами и полезными минеральными веществами. Ароматные, кисло-сладкие плоды имеют форму шара и формируются в кроне на побегах.

Апельсиновые сеянцы применяют как подвой для лимона. Распространено размножение черенками, выросшие из которых растения готовы плодоносить на следующий год.

Размножение цитрусовых

Дата статьи: 16.03.2008

Описание видов и сортов цитруса (стр. 1)

Условия содержания растений (стр. 2)

Цитрусовые в комнатной культуре (стр. 3)

Содержание растений в осенне-зимний период (стр. 4)

Размножение цитрусовых (стр. 5)

Лечебные свойства цитрусовых (стр. 6)

Заболевания цитрусов

В цитрусоводстве существует два метода размножения растений — семенной и вегетативный (прививками, черенками и отводками). Из семян вырастают самые мощные деревья, но их плодоношения приходится ждать долго. Привитые, черенкованные и выращенные из отводков развиваются медленнее, особенно когда черенки взяты не от комнатных, а от оранжерейных растений, но при хорошем уходе эту разницу можно сгладить Размножают их обычно весной или в первые летние месяцы.

1. Семенное размножение.

Лимоны и апельсины, выращенные из семян, нередко хорошо развиваются и быстро превращаются в красивые густооблиственные деревца, которые, кажется, вот-вот зацветут. Но проходит пять, семь, десять, а то и пятнадцать лет до цветения.

Из семян цитрусовых вырастают только «культурные» формы. И хотя сеянцы далеко не всегда похожи на своих «родителей», растут они по всем законам своего вида и в определенный срок плодоносят.

Первых плодов от сеянцев в субтропических странах ожидают 5-6 лет. В средней же полосе на подоконниках этот срок обычно удлиняется вдвое-втрое (редчайшее исключение составляют лишь некоторые сорта грейпфрутов и лимон Мейер, иногда дающие плоды без прививки при хорошем уходе на четвертый-пятый год). Причина кроется не только в менее благоприятных для цитрусовых комнатных условиях по сравнению с субтропиками. Даже в оранжереях средней широты сеянцы начинают плодоносить ненамного раньше.

Возможно, все дело в продолжительности дня. Как раз этот факт и вносит в данном случае свои коррективы. Ведь длина светового дня в тропиках и субтропиках Индокитая, где сформировался вид цитрусовых, совсем иная, чем в зоне умеренного климата. У нас летом продолжительность светового дня для цитрусовых неприятно длинна, а зимой - чересчур коротка. Отсюда изменения в ритме фотосинтеза, влекущие за собой замедление темпов развития растений.

Цитрусы семенного происхождения способны приспосабливаться к новой среде на ранних стадиях своего существования. Поэтому размножение цитрусовых семенами предпочтительнее по сравнению с другими способами. Что же касается срока плодоношения, то с помощью хорошего ухода и некоторых специальных приемов его можно приблизить.

Возможность получить плодоносящее деревце из семян, конечно, не устраняет целесообразности вегетативного способа размножения веточками, взятыми от уже плодоносящих экземпляров. Подобные растения будут несколько хуже себя чувствовать в комнате, зато дадут плоды уже на третий-четвертый год.

Но факт остается фактом: растения, выращенные из семян, менее капризны и требовательны. Полезно растить сеянцы еще и потому, что, вступив в плодоношение, они позволяют получить новые формы цитрусовых, отлично приспособленные к местным условиям. Черенки с таких плодоносящих растений будут незаменимым материалом для последующего вегетативного размножения.В самом низу статьи расположены другие темы, схожие со статьей Апельсин размножение.

Семена для посева лучше взять из цитрусовых плодов хорошего качества, вызревших на здоровых комнатных растениях, желательно с минимальным количеством колючек. Хорошо, когда они нетребовательны к свету, устойчивы к сухому домашнему воздуху и имеют карликовую красивую крону с густыми листьями. Тогда следующие семенные поколения могут закрепить и даже улучшить все эти признаки.

Годятся и семена плодов, купленных в магазине, хотя эти растения, конечно, развиваться будут медленнее.

Посев семян.

Сажать семена в субстрат, составленный из легкого перегноя с добавлением речного песка, надо сразу же после того, как съедите сам плод. Иначе они пересохнут и уже не прорастут. Семена не теряют всхожесть только в самих плодах, которые хранятся по нескольку месяцев.

Высевают их на глубину в один сантиметр. Сразу поливают. Если все время поддерживать почву во влажном состоянии, то примерно через месяц появляются всходы, нередко из одного семени несколько росточков, что связано с многозародышевостью у семян цитрусовых.

Уход за сеянцами и молодыми растениями.

Всходы, на которых есть уже по два листочка, надо пересадить по одному в мелкие горшочки с плодородной рыхлой землей. Делают это осторожно: сеянец берут двумя пальцами левой руки около основания, вилкой, погруженной в землю, поддевают корешок и переносят растение с земляным комом в новый горшок, где в почве заранее сделана выемка. Остается только подсыпать немного земли (до корневой шейки) и полить.

Целесообразно с первых дней жизни приучать сеянцы к жестким условиям - недостатку света в осенне-зимнее время и сухому воздуху. То есть никаких подсветок для них устраивать не следует, необязательно и часто опрыскивать. Конечно, не все сеянцы будут тогда развиваться нормально, но ведь задача как раз и заключается в том, чтобы отобрать наиболее устойчивые. А когда определятся те, которые быстрее других развиваются и в меньшей степени теряют листья, к ним уже имеет смысл применять специальные приемы, ускоряющие прохождение необходимых стадий роста.

Некоторые рекомендации для ускорения плодоношения:

Крону дерева нужно тщательно формировать из веток I—V порядков ветвления. Каждая последующая веточка, получая все меньше питания, стимулирует образование почек - «плодушек».

После того как крона сеянца сформирована до ветвей V—VI порядков, пересадку проводить как можно реже. Лучше растение держать в тесной посуде, чтобы затормозить дальнейший рост корневой системы и тем самым немного нарушить сбалансированное питание кроны, подталкивая деревце к желаемому сдвигу; не реже двух раз в месяц удобрять сеянцы органическим удобрением вместе с суперфосфатом полупроцентной концентрации.

В крону дерева имеет смысл привить 2-3 глазка, взятых с плодоносящих цитрусовых, которые явятся ментором - своеобразным воспитателем, стимулирующим вступление в плодоношение непривитых веток сеянца. Этим приемом пользуются очень часто.

Приведенные методы станут эффективными лишь при его усиленном питании минеральными солями. Если выросшее дерево сильно растет, но не плодоносит, дозы азотных удобрений уменьшают, а фосфорных — повышают.

Все сеянцы будут лучше развиваться, если с ноября по февраль их содержать а холодном помещении с температурой от нуля до шести градусов тепла или же в обычной комнате устроить для растений в эти месяцы дополнительное искусственное освещение лампами дневного света, подвешенными в 3-5 сантиметрах над кроной растений с доведением светового дня до 12 часов, и поддерживать в помещении температуру, не превышающую 14-18 градусов. Такие приемы, безусловно, ускорят развитие растений, но задача формирования деревца, приученного ко всем неблагоприятным для него условиям (а том числе недостатку света и излишнему теплу зимой), в этом случае выполнена, видимо, не будет.

Есть и другие способы для приближения поры плодоношения своих растений. Один из них - черенкование веточек, срезанных с верхней части кроны взрослого сеянца. Случается, что выращенное из такого черенка растение начинает плодоносить уже на четвертый год.

Другой способ - перетяжка.Для раскрытия запроса Апельсин размножение нельзя не сказать об этом... Какую-нибудь боковую ветку сильно затягивают жестяным или проволочным колечком. То же можно проделать на стволике, если он не единственный. Перетяжка препятствует нормальному сокодвижению, накапливая в кроне вещества, необходимые для формирования цветочных почек. Когда на ветках появятся бутоны, кольцо снимают.

2. Размножение черенками.

Это самый быстрый и простой способ размножения, но подходит он не для всех видов цитрусовых. Им пользуются обычно для разведения лимона и цитрона. Суть черенкования в том, что черенки, нарезанные из веточек со здорового плодоносящего деревца, помещают в условия, благоприятные для корнеобразования. За месяц-полтора получают готовые саженцы. Неудачей оканчивается обычно попытка укоренить черенок лимона в банке с водой. Лимоны и цитроны укореняются только во влажном песке (иногда в смеси земли с песком) при высокой, влажности воздуха, в воде же сразу засыхают. Чтобы лимоновая веточка дала корешки, требуется целая сумма факторов: тепло, влага, свет и воздух.

Черенки укореняют в условиях мини-теплички, парничка.

Испытанный субстрат для укоренения черенков — среднезерннстый речной песок. Его тщательно промывают, удаляя посторонние примеси (воду меняют несколько раз, чистота промывки определяется прозрачностью воды), а затем насыпают в парничок слоем в 5-6 сантиметров, выравнивая и уплотняя. Некоторые любители используют смесь песка с легким (просеянным) листовым перегноем, а иные в нижнюю часть емкости, где проводится укоренение, насыпают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину - слой земли, а сверху - песок слоем 4-5 сантиметров. Смысл этого действия следующий: после образования первых корешков растеньице сразу же получит минеральное питание.

Укоренению черенков благоприятствует температура от 20 до 27 градусов (но не выше 30), поэтому под дном ящика желательно сделать подогрев. Летом же черенки могут укорениться и без подогрева.

Корнеобразование усилится, если перед посадкой выдержать черенки в слабом растворе одного из стимуляторов  например в гетероауксине: на литр воды — одну таблетку препарата (для получения однородного раствора гетероауксин поначалу разводят в небольшом количестве кипятка, а затем тщательно перемешивают). Обработка ростовым веществом должна проходить при рассеянном свете в закрытой сверху посуде, на дно которой налит раствор.

В тех случаях, когда процесс обработки черенков нужно ускорить, пользуются не водным, а спиртовым раствором стимулятора: на 1 миллилитр 50%-ного спирта берут 8—10 миллиграммов гетероауксина, а для повышения эффекта - еще и 50 миллиграммов витамина С и 20 — витамина B1. Черенки держат в таком растворе не дольше 15 секунд.

Черенки нарезают из однолетних веток. Черенок должен иметь 3-5 листьев и быть 8-12 сантиметров в длину. Нижний косой срез делают обычно непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний - в пяти миллиметрах над последней. В некоторых руководствах каждый листок советуют наполовину укоротить — для размещения большего количества черенков в парнике, а также для уменьшение испарения влаги. Однако практика многих любителей показывает, что этого делать не следует: питательные вещества, содержащиеся в листьях, способствуют корнеобразованию. Поэтому есть смысл удалить только нижнюю листовую пластинку, которая в песке может загнить.

Затем нижние срезы черенков припудривают толченым древесным или активированным углем (для предупреждения загнивания) и погружают на 1,5-2 сантиметра во влажный песок, уминая его вокруг стебелька. Желательно, чтобы черенки друг друга не теснили и не соприкасались листьями. После посадки их надо тут же опрыснуть водой из пульверизатора, закрыть сверху стеклом или банкой и предохранять от прямых солнечных лучен. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы влага на листьях не просыхала, и повторять опрыскивания ежедневно утром и вечером (вода при этом попадает в песок, так что дополнительно поливать его необязательно).

Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус — опухолевидный наплыв из камбиального слоя, а уже потом из него (иногда чуть выше на стебле) появляются белые толстенькие корешки.Для обсуждения запроса Апельсин размножение нельзя не написать про следующее. Они очень хрупкие, поэтому раньше чем через месяц-полтора саженец пересаживать в горшок с землей не следует. Степень окорененности определяют так: берут черенок за верхушку и легонько тянут вверх - при хорошем корнеобразовании корешки прочно удерживают растение в песке. Перед пересадкой растение постепенно (в течение нескольких дней) приучают к наружному воздуху.

При пересадке ломкие корешки цитрусовых очень легко повредить, особенно когда вытаскивают их из ящика, где они растут тесно. Укоренившиеся черенки безопаснее всего поддевать и вытаскивать с небольшим комом песка обычной вилкой. Можно пользоваться и другим способом выращивания, при котором даже малейшее повреждение корней исключено, — в полиэтиленовых мешочках размещенных в ящике под стеклом.

Черенкование лимонов наиболее удачно проходит в летнее время. В августе и в начале осени укоренение тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие растения могут погибнуть, так как сбрасывают старые листья, не успев обзавестись молодыми. И все же сохранить саженцы  позднелетнего и осеннего черенкования можно, поместив их до весны под стеклянную банку или полиэтиленовый пакет и используя дополнительное освещение лампами дневного света.

Для черенков имеет особое значение быстрое заживление тканей на нижнем срезе и последующее образование каллуса, что, в свою очередь, создает условия для появления и развития корней. Собственно, сам процесс начинается с образования новых тканей в виде защитной пленки. После разрастания клеток она разрывается, и образуется беловатый нарост, который и принято называть каллусом. Но бывает, что буквально в первый же день среза черенка клеточный сок, едва выступающий из ранки, может стать благоприятной средой для размножения микроорганизмов, губящих еще не укоренившееся растеньице - оно может загнить с нижнего кончика. Из этого следует, что срезы надо делать только острым и чистым ножом, держа черенок на весу, чтобы не сжимать живые клетки и не повредить кору. Песок перед закладкой черенков желательно не только промыть, но и прокалить.

Черенки следует нарезать из однолетних веток (толщиной 4-6 миллиметров), легко подающихся изгибу. Что же касается молодых побегов, то, срезанные после окончания первой волны роста и вызревшие, они нередко развивают более мощную корневую систему, чем годовалые, хотя укоренение происходит не во всех без исключения случаях. Помочь здесь может нехитрый прием: надо срезать с деревца зеленый черенок с кусочком прошлогодней ткани — с «пяткой».

Облегчает образование корней предварительное затемнение ветви на материнском растении (на участке предполагаемого среза), для чего ее обертывают лентой черного цвета.

Срезанные с деревца ветки быстро засыхают, поэтому их надо сразу черенковать или умело хранить: несколько часов — в банке с водой, а несколько дней — завернутыми в мокрую тряпку в полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника. Главное — сохранить на черенке листья.

В мини-тепличке должны быть по возможности постоянная высокая влажность и тепло. В качестве субстрата эффективнее использовать смесь обычного прокаленного песка с перлитом.

Укореняющиеся черенки цитрусовых особенно чувствительны к колебаниям температуры почвы. Положительное влияние на них оказывает лишь такая температура субстрата, которая на 4-5 градусов теплее воздуха. Если же почва холоднее, то слабенькие молодые ростки образуются раньше корней, растение истощается и засыхает.

После появления корней хорошему развитию саженца помогает подкормка его слабым раствором аммиачной селитры  (0,25 %) и навозной жижи (1:15).

Пользуясь описанными приемами, можно попробовать укоренить не только лимоны, но и другие виды цитрусовых. Кстати, по способности укореняться они образуют такую очередность (от максимальной): цитрон, лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин.

Рекомендации по черенкованию.

Чем моложе маточное растение, тем лучше укореняются взятые с него черенки. Чем более одревеснены черенки, тем ниже укореняемость. Установлена степень укореняемости черенков с разным количеством листьев: максимальная - с тремя листьями, средняя - с двумя, минимальная - с одним.Описывая тему Апельсин размножение нельзя не сказать о следующем. Значительно хуже укореняются черенки с усеченными наполовину одним и двумя листьями.

При нарезке черенков из ветки место среза не имеет существенного значения, то есть можно резать традиционно под почкой (близ узла) или между почками. В первом случае корни развиваются как бы из почки и близ нее, а во втором - по всей длине междоузлия.

Сохранение целых листьев на черенках оказывает благоприятное действие на укоренение, тогда как уменьшение поверхности листа путем подрезки части его пластинки задерживает образование корней и сокращает их количество. Необходимо сохранять на черенках по 3-4 целых здоровых листа.

Чем острее угол среза, тем меньше число образующихся корней. Наиболее интенсивное корнеобразование отмечено при срезе черенков под прямым углом к вертикальной оси. Нанесение на поверхность среза четырех зарубок способствует образованию корней.

Наиболее эффективен при черенковании лимонов подогрев почвы до температуры 27°C.

Черенкованные растения в течение первых двух лет не образуют мощной корневой системы, в то же время окулированные сеянцы развивают  глубоко идущие корни.

3. Размножение воздушными отводками.

В отличие от лимона и цитрона укоренить черенки апельсина, мандарина и грейпфрута труднее. Поэтому применяют так называемое «воздушное» укоренение, позволяющее к тому же сразу получить новое большое деревце, способное зацвести уже на следующий год. При этом способе размножения можно провести укоренение побега непосредственно на материнском растении. Именно так с давних пор поступали цитрусоводы Аджарии. Весной в кроне большого дерева они выбирали трех-четырехлетнюю ветку, на которой снимали кольцо коры шириной 1-2 сантиметра. На это место надевали воронку из жести, заполненную мокрым песком, мхом и легкой почвой. Благодаря местному климату в воронке сохранялась влага, способствовавшая образованию на ветках каллуса, а затем и корней. Осенью ее отрезали и высаживали а грунт, а в следующем году молодое деревце уже цвело и приносило первые плоды.

В комнатных условиях принцип «воздушного» укорененення остается тем же, но сама техника несколько меняется. Прежде всего выбирают ветку с хорошо развитыми во все стороны боковыми побегами с тем расчетом, чтобы после образования корней сразу же иметь правильно сформированное деревце. На ней на 15-20 сантиметров ниже последнего бокового разветвления острым ножом снимают кольцо коры шириной в сантиметр (возможен другой вариант — сильная перетяжка проволокой). Затем предварительно разрезанный с одного бока (по вертикали) горшочек из мягкой пластмассы накладывают на ветку так, чтобы окольцованное место находилось в самой середине емкости, стенки которой аккуратно сшивают проволочкой. Скрепленный горшочек будет прочно «сидеть» на ветке, если нижнее его дренажное отверстие точно соответствует ее диаметру. На самое дно горшочка укладывают слоями мох, опилки или мелкие стружки. Все это засыпают песком, а затем дерново-лнстовым перегноем с добавкой одной трети песка (смесь должна быть влажной).

Об укоренении отводка узнают по возобновлению его роста, но спешить срезать ветку не стоит. Надо подождать, пока прекратится рост молодых побегов и полностью вызреют листочки.

С момента набухания почек на ветке в емкость еженедельно вливают по четверти стакана 0,05 %-ного раствора аммиачной селитры (полграмма на литр воды).

Процедура укоренения отводков значительно упрощается, если вместо горшка использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую заворачивают ветку, а затем перевязывают веревкой с двух противоположных сторон (земляная смесь - та же, ее целесообразно пропитать 0,01 %-ным раствором гетероаукснна). Удерживая длительное время влагу и хорошо сохраняя тепло, пленка заметно способствует корнеобразованию.

Примерно через шесть месяцев отводок отделяют от маточного куста. Ветку под корневой шейкой нового растения приходится срезать в два приема. Первый раз - под горшком, когда отделяют от маточника, а второй - когда корешки освобождают от мха, опилок, песка и почвы и оголяется лишняя часть стебля - от низа до корешков.Для описания запроса Апельсин размножение обязательно следует сказать про следующее.

Затем новое деревце сажают в горшок с питательной почвой. В первое время прикрывают его от солнца листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начнет вянуть, то на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, а потом, спустя 3-4 недели, периодически его снимают, приучая деревце к наружному воздуху.

Использование прививки.

Черенок для желательно взять у здоровых, хорошо плодоносящих деревьев. В полиэтиленовом пакете завернутые во влажную тряпку черенки можно хранить на нижней полке холодильника не менее недели. Еще до прививки с них срезают все листовые пластинки и оставляют только черешки под почками.

В комнатном цитрусоводстве используется лишь несколько способов прививки, прежде всего окулировка и копулировка. К прививке готовятся заранее. Желательно иметь для нее специальные материалы и инструменты: ленту из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки, два ножа - садовый (имеет вогнутое лезвие с оттянутым вперед концом) и окулировочный, а также секатор и пилку, предназначенные для срезки толстых ветвей. Но основной инструмент здесь — окулировочный нож. В основании рукоятки укреплена конусовидная плоская косточка, служащая для отделения коры и раздвигания ее краев при окулировке. Для получения гладкого точного среза ножи должны быть острыми, как бритва, а потому надо их хорошо заточить на мелкозернистом бруске, твердом оселке и навести на ремне. Затем ножи следует вымыть и насухо вытереть.

Окулировка — вставка почки в кору подвоя - самый распространенный способ прививки цитрусовых, которым обычно пользуются и в питомниках, и в комнатных условиях.

Выглядывающая почка чем-то похожа на глаз, поэтому ее стали называть «глазком» (по латынн «окулюс»), откуда пошло и название самой прививки. На цитрусовых она производится точно так же, как на яблонях и грушах: в разрез Т-образной формы на коре «дичка» вставляют глазок, взятый с веточки плодоносящего дерева. Эта нехитрая операция знакома многим любителям-садоводам. Начинающим же окулировщикам лучше сначала попрактиковаться на ветках других растений - липе, например, а уж потом браться за цитрусовые.

Прежде всего выбирают подвой - сеянец, на котором будет производиться окулировка. Особенно подходящи двух-трехлетние растения толщиной в карандаш или чуть больше. При этом вовсе не обязательно, чтобы подвой и привой были одного и того же вида: на апельсине, например, прекрасно приживается лимон и, наоборот, на лимоне - апельсин.

Ко дню прививки сеянец должен обладать хорошим сокодвижением, чтобы кора легко отделялась от древесины, обнажая камбий. Для лучшего сокодвижения сеянец за несколько дней до прививки обильно поливают и проверяют степень отделения коры, чуть надрезая ее выше места намеченной операции. Окулировку проводят в пасмурный день, когда влажный воздух предохраняет глазок от усыхания.

Чтобы предотвратить испарение воды, срезанную веточку с глазком опускают в сосуд с водой или кладут в полиэтиленовый пакет. Как мы уже сказали, все листовые пластинки с нее предварительно срезаны. Под каждой почкой оставлено только по черешку от листа. Во время операции только за него и можно будет держать щиток с глазком.

На стволике сеянца, в 5-10 сантиметрах от земли, выбирают место для прививки - гладкокорое, без почек и шипов. Очень осторожно, одним нажимом ножа делают вначале поперечный, не более одного сантиметра, а затем (от середины поперечного, сверху вниз) продольный, примерно в 2-3 сантиметра неглубокий надрез коры. Потом косточкой окулировочного ножа или сглаженным кончиком обыкновенного слегка поддевают надрезанную кору и немного раздвигают, чуть распахивая будущее ложе прививаемого глазка - влажный камбий. Кору сразу же возвращают на исходное место, лишь в самом верху оставляя небольшое отверстие, через которое и будет потом вводиться глазок.

После подготовки подвоя, не мешкая, приступают к самой ответственной процедуре - срезке почки с черенка (он должен быть заранее срезан с маточного плодоносящего дерева), сохраняемого в пакетике или в банке с водой.Рассматривая тему Апельсин размножение нельзя не упомянуть про следующее. Срезать ее нужно со щитком - корой и тончайшим слоем древесины.

Ветку держат левой рукой, подпирая указательным пальцем место под выбранным для срезки глазком (обычно его берут со средней части черенка, где он наиболее крупный и лучше сформирован). Делают два легких поперечных надреза: одни на сантиметр выше почки, другой - на полтора сантиметра ниже, устанавливают лезвие ножа (ближе к ручке) над верхним надрезом и отделяют щиток с почкой. Важно лезвие вести не просто сверху вниз, параллельно оси черенка, но также и слева направо, используя всю режущую часть ножа. Движение должно быть единым, плавным, без рывков. Только тогда срез получается предельно качественным.

Во время среза прямо под почкой небольшим поворотом немного углубляют лезвие ножа в черенок. Затем нажим на нож ослабляют, и лезвие постепенно подводят к поверхности черенка.

Некоторые срезают «глазок» проще, используя две простейшие операции в такой последовательности: вначале подготовленный заранее черенок режут на части - своеобразные «пеньки» с черешком и почкой (верхний срез на сантиметр выше почки, а нижний - на полтора ниже), затем «пенек» ставят «на попа» и лезвием срезают «глазок» с тончайшим слоем древесины и коры.

Срезанный глазок подхватывают за черешок большим и указательным пальцами левой руки и, отведя с помощью косточки кору, быстро вставляют в Т-образный надрез на подвое, как в кармашек, надавливая сверху вниз. Потом остается только заокулированное место плотно забинтовать полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой снизу вверх, но не наоборот, так как иначе в него может затечь вода. Правда, если место прививки замазать садовым варом, то ни вода, ни воздух туда не попадут.

Для большей вероятности успеха прививают иногда сразу два или даже три глазка с разных сторон стволика. Если через две-три недели черешки желтеют и опадают — значит, все в порядке, если засыхают — надо все начинать сначала. Некоторые любители, чтобы плотнее забинтовать глазок, черешок при окулировке срезают.

Примерно через месяц после удачной окулировки удаляют всю верхнюю часть подвоя. Делают это дважды: вначале на десять сантиметров выше прививки, чтобы не вызвать усыхания «глазка», а затем, когда он прорастет, непосредственно над ним - «на шип» (место среза обязательно замазывают садовым варом). Одновременно снимают повязку. Часто таким способом прививают и старые деревья, но не на стволе, а на ветках кроны.

Окулировка — надежный способ прививки, но есть у нее недостаток: проводить ее можно только во время сокодвижения. Если же вы хотите привить растение, когда кора не отделяется, то следует применить так называемую окулировку вприклад или же прививку черенком. Первая отличается от обычной окулировки лишь тем, что глазок вставляют не в Т-образный разрез коры, а накладывают на неглубокий эллипсовидный срез на подвое (по размеру они должны по возможности совпадать).

Самый простой способ прививки черенком — врасщеп стволика сеянца. Заключается она в совмещении коры стволика сеянца с веточкой примерно той же толщины или чуть меньшей, взятой с плодоносящего дерева. Для этого у подвоя в 7-10 сантиметрах от земли срезают всю крону. Пенек расщепляют ножом пополам, на глубину 2-4 сантиметра, и врасщеп вставляют черенок с тремя-четырьмя почками, у основания которого с двух противоположных сторон сделаны двух-четырехсантиметровые косые срезы. Кору привоя и подвоя надо обязательно совместить хотя бы с одной стороны, чтобы совпали камбиальные слон. Место прививки тщательно заматывают пленкой. Когда сеянец и прививаемый к нему черенок имеют одинаковую толщину, то пользуются способом копулировки: на сеянце и черенке делают косые срезы одной длины (вчетверо больше их диаметра), а затем поверхности обоих срезов прикладывают друг к другу и совмещают так, чтобы кора подвоя и привоя совпали. Этот способ требует особого внимания при обвязке: малейшее смещение срезов или слабая обвязка могут испортить дело.

Для надежной фиксации прививаемого таким образом черенка используют обычную резиновую трубочку длиной 3-4 сантиметра, которую наполовину надевают на срез подвоя, немного перекрывая его конец.Для описания статьи Апельсин размножение стоит сказать о следующем. Затем сверху в полый конец трубки вставляют и клин привоя - с тем расчетом, чтобы полностью совместились срезы. Если камбиальные слои прививаемых растении окажутся плотно прижатыми друг к другу, то успех прививки гарантирован. Конечно, резиновую трубочку надо подобрать соответствующего размера: внутреннее ее сечение должно быть несколько меньше, чем общий диаметр подвоя и привоя.

Привитые черенки лучше приживутся, если их предварительно на 2-4 часа замочить в 5%-ном растворе сахара.

Стволик ниже места прививки следует обернуть влажной ватой, а сверху надеть на деревце полиэтиленовый мешочек, затянув его резинкой. Внутри пакета создается микроклимат с повышенной влажностью — как бы миниатюрная тепличка, где все биологические процессы у растения проходят быстрее.

Прививкой хорошо размножаются все виды цитрусовых, только надо вовремя ( с первых дней роста, а еще лучше — как только пробуждаются спящие почки) удалять побеги на нижней части ствола (на подвое), иначе они могут заглушить развитие привитой веточки.

Не используйте саженцы, привитые на трифолиате. Да и в целом южные саженцы всех цитрусовых на любом подвое и даже корнесобственные будут чувствовать себя на севере угнетенно

Подвой справедливо называют фундаментом всего дерева. По свидетельству специалистов, ни одна проблема не заслуживает столь серьезного внимания, как соответствие подвоя привою. Конечно, при разведении лимонов и цитронов их без труда можно укоренять черенками, а вот при размножении мандаринов, апельсинов, кинканов и других цитрусовых все же необходим поиск оптимальных сочетаний. Чаще всего цитрусоводы-любители используют для прививок сеянцы лимона, грейпфрута и апельсина, предпочитая последний как относительно засухоустойчивый. Хороший вариант для подвоя - павловская бигарадия (или горький апельсин, померанец).

Советы по выбору карликового подвоя.

Карликовый подвой можно получить из любых дичков-сеянцев, а также из обычных привитых или укорененных саженцев. Нужно просто решиться провести с ними довольно рискованную ювелирную операцию, которую иной раз проводят для той же цели с садовой яблоней: на стволике молодого растения, примерно в 8-13 сантиметрах от корневой шейки, аккуратно снять кольцо коры шириной 12-15 миллиметров и тут же наложить на прежнее место, но уже в перевернутом виде - верхней частью вниз. Делают это обычно весной, во время хорошего сокодвижения с помощью острого окулировочного ножа, сделав два поперечных кольцевых и один продольный подрез коры на стволике. Место операции обвязывают полиэтиленовой пленкой. Смысл операции в том, что за счет изменения полярности тканей затрудняется отток питательных веществ и, как следствие, снижается рост кроны дерева. Однако по мере формирования новых тканей эффект карликовости с годами постепенно исчезает и через каждые 5-7 лет операцию приходится повторять, по крайней мере до тех пор, пока позволит эластичность коры.

Обсудить статью и уход на форуме

« назад   стр. 1  2  3  4   5  6   вперед »

Обсудить статью и уход на форуме

В статье были использованы материалы:

В.В. Дадыкин Цитрусовый сад в комнате. Москва ВО «Агропромиздат» 1991

Выращивание и уход за апельсиновым деревом в домашних условиях и на участке, в открытом грунте.

Выращивание апельсинового дерева

Техника возделывания апельсинов в России в условиях открытого грунта еще не получила должного распространения, хотя их успешное выращивание в оранжереях или домашних, так называемых комнатных условиях для получения урожая плодов, практикуется многими садоводами. В этой статье Вы найдете несколько рекомендаций по посадке и уходу за апельсиновыми деревьями, несколько удачных сортов, которые при соблюдении агротехники будут успешно  плодоносить. Учитывая всеобщее потепление климата, выращивание апельсинов на даче или участке также становится возможным в ряде регионов Российской Федерации, особенно при соблюдении условий и применения районированных, холодо- и морозостойких сортов.

Для начала немного истории.Раскрывая статью Апельсин размножение нельзя не сказать о следующем.

Апельсин обыкновенный сладкий — Citrus sinensis Osb. (С. aurantium sinensis L, Aurantium sinensis Mill., С aurantium Lour) — относится к подсемейству померанцевых (Aurantioideae) семейства рутовых (Rutaceae). Слово «апельсин» произошло от немецкого «анфельсин» — китайское яблоко. Английское, французское и испанское названия связаны с арабским «nareng».

По данным Ф.Х. Бахтеева, вопрос о родине апельсина среди исследователей недостаточно выяснен. Н.И. Вавилов (1935, 1958), Танаха считали основным местом происхождения Индию, а вторичным — Китай. В диком виде неизвестен. Попал в Европу к концу XV века, а вскоре после этого — в Африку и Америку.

В Закавказье еще в 1197 году указывается в поэме Низами — известного азербайджанского поэта (М.А. Капцинель, 1950). По М.А. Капцинель, в записках грузинского географа Вахушти (начало XVIII века) отмечается, что в Батуми и Гонио растут апельсины. В район Сочи апельсин попал в XIX веке.

Полезные свойства апельсинов

По П.М. Жуковскому (1971), апельсин — лучший и полезнейший плод в мире.

Масло помогает при дрожании рук и зубной боли. Кислый сок апельсина прекращает выделение желчи и рвоту, он промывает желудок, вызывает аппетит и выводит мелких и крупных глистов из кишечника. Помогает при болях в костях. А масло из корок вместе с камедью вылечивает лишай. При этом апельсин вреден для груди и нервов. Его вредное действие устраняют мед и финики (целитель древности армянский врач XV века Амаснаци).

Личный лекарь императрицы Екатерины Амбодик указывал, что употребление апельсиновых листьев, растертых в мелкий порошок или сваренных в воде в закрытой посуде, совершенно освобождает от падучей болезни. Цветы дают душистую воду, помогающую от головных болей, от кашля, глистов и лихорадки.

Витамин С (до 70 мг%) обеспечивает иммунную защиту и стабилизирует психику, превращает жир в усвояемую форму, снижает тучность (А.Артемова, 2000).

Биологические особенности апельсинового дерева и плодов.

Апельсин — многолетнее вечнозеленое дерево высотой 4—12 метров с густой компактной кроной. Ветви и молодые побеги имеют колючки. Листья средней величины, заостренные к верхушке, зеленые, черешковые, крылья слабо развиты. Листья имеют железки, наполненные эфирным маслом с запахом, напоминающим аромат цветков апельсина. Размер листьев — до 10x15 см. Края листьев волнистые или зазубренные.

Сильно пахнущие цветки в поперечном сечении достигают 5 см. Они растут поодиночке или кистями по 6 штук из пазух листьев. Их зеленые чашечки состоят из 5 коротких долей, 5 вытянуто-яйцевидных лепестков, имеют белую окраску (Б.Новак, Б.Шульц, 2002).

Плоды апельсина имеют круглую или широкоовальную форму. Кожура покрыта точечками железок, в спелом состоянии желтая, зеленая или оранжевая, толщиной до 5 мм. Белый слой (альбедо) тонкий.

Мякоть имеет 10—14 долек, которые прочно прикреплены друг к другу и к кожуре. Вкус ароматно-сладкий или кисло-сладкий. Семена белые, имеют от 2 до 12 зародышей, из них один зиготный.

Апельсин на Черноморском побережье Кавказа цветет в апреле-мае. Иногда при летней засухе и дождливой осени цветет вторично (М.А. Капцинель, 1950). В оранжереях Краснодара цветение проходит в феврале-марте. Вегетация начинается в конце января и заканчивается в ноябре.

Выявлено три волны роста побегов и две волны роста корней; самые сильные — в мае и сентябре.

При прививке на трифолиату корневая система размещена поверхностно, на глубине 10—20 см от поверхности почвы. Заглубление при обработке более 20 см приводит к значительному повреждению корневой системы, так как в слое 20—30 см размещено 25,1—28,4% корней.

В условиях оранжерей была обнаружена эктотрофная микориза грибов класса базидио мицетц рода болетуд. Осенью актиномицетов больше, чем весной.

Существует связь между количеством побегов на дереве и числом корней, то есть чем лучше развита корневая система, тем больше побегов образуется на деревьях.

Посадка апельсинового дерева и уход за ним для получения плодов.

На приживаемость и развитие саженцев влияют их качество, срок и техника посадки. В открытом грунте с округлой формой кроны высаживают по схеме 3x3 и 4x2 м.Для обсуждения статьи Апельсин размножение стоит упомянуть про следующее. Выявлено, что при загущенной посадке деревья раньше вступают в пору плодоношения, дают выше урожай с единицы площади и лучше защищают друг друга от неблагоприятных климатических условий. При размещении деревьев в кустовой форме дают 2,5x2 м, а при карликовой форме — 1,5x2 м, или до 3000 растений на гектар.

Стандартные саженцы должны быть хорошо развиты и не повреждены болезнями и вредителями. Срезы должны быть зажившими.

Корневая система лучше всего сохраняется в контейнерах или полиэтиленовых мешочках.

Сажать саженцы лучше всего весной в открытый грунт. В защищенном грунте посадки могут продолжаться в течение всего года.

Перед посадкой проводится глубокая обработка почвы. Корневая шейка саженца после посадки должна находиться на 2—4 см ниже уровня почвы. После осаждения почвы корневая шейка окажется, как это и нужно, на уровне почвы. Вокруг саженца делают лунку для полива. После обильного полива лунку мульчируют (лучше перепревшим навозом).

Примерно через 15 дней, когда земля в лунке осядет, проверяют, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы.

До полного приживания растения поливают каждую неделю, а когда апельсины тронутся в рост — через 10—12 дней. Полив лучше проводить вечером или утром. После полива почва рыхлится, чтобы не было корки. Осенью поливы сокращают, чтобы приостановить рост и лучше подготовить растения к зиме. Летом эффективно мульчирование, предохраняющее корни от сильного нагревания.

Притенение от прямых лучей солнца способствует хорошему росту. Используют камыш, рогожу, мешковину и другие материалы.

Уход за почвой.

Уход заключается в ее обработке с заделкой удобрений и сидератов. При обработке почвы приствольных полос по мере приближения к стволу уменьшают ее глубину. Поверхностное рыхление проводят 4—5 раз после полива или дождей на глубину 5—6 см. В междурядьях можно сеять фасоль, сою скороспелых сортов или другие сидераты.

Чем удобрять апельсиновое дерево?

Апельсин больше всего нуждается в азоте, фосфоре, кальции и калии.

Азоту принадлежит большая роль в вегетативном росте, в образовании и формировании плодов. При недостатке азота листья светлеют, а затем и желтеют, прирост слабый, плоды мельчают.

Фосфор влияет на урожай и качество плодов. Недостаток фосфора нарушает обмен веществ — листья с концов и краев имеют коричневый цвет, наблюдается потускнение и бронзоватость старых листьев. Плоды грубеют, имеют толстую кожуру, часто уродливые.

Калий способствует повышению морозостойкости растений и улучшению качества плодов. При недостатке калия увеличиваются размеры листьев, они буреют, точки роста отмирают, плоды мельчают.

Наилучшие результаты получают при совместном внесении органических (навоз, компост, зеленое удобрение) и минеральных туков. Средняя норма внесения удобрений — 12— 35 кг на одно дерево, причем большее количество вносится под старые растения. Азот, фосфор и калий вносят по 100—200 г на дерево, органика — по 35—40 кг.

Формирование растений.

Техника формирования кроны изменяется в зависимости от климата и способа культуры. В условиях открытого грунта с продвижением на север число деревьев на гектар надо увеличивать, а размер кроны уменьшать.

При формировании полукустовой формы - в открытом грунте 3—4 скелетные ветви закладывают в питомнике. Для ветвей второго порядка ветки укорачивают на высоте 35—40 см. Число побегов третьего порядка не ограничивают. Корневую поросль и жировые побеги удаляют. Волчки при необходимости их использования укорачивают на половину или треть их длины.

Плодоносящие деревья обрезают до начала роста. Часть веток следует укорачивать на треть, чтобы получать приросты и разветвления высших порядков.

Мощно развитые деревья высотой 4 м и более выращивают в районах, где абсолютный минимум температур не ниже +8°С. Здесь деревья не защищают от заморозков и высаживают до 800 растений на гектар.

При морозах до -10 градусов высаживают до 1000 растений на гектар, высота крон снижается до 2,5 м.

При морозах до -12 градусов (субтропики России) формируют деревья в кустовой и полукарликовой формах (так советует А.Д.Рассматривая запрос Апельсин размножение нельзя не упомянуть про следующее. Александров, 1949).

Кустовую крону формируют со штамбиком высотой 25 см и 3—4 ветвями первого порядка длиной 30 см. Второй порядок обрезают на 25 см, а третий и четвертый — на 20 см.

Чтобы сформировать крону, проводят пинцировку, выломку лишних побегов при их появлении. При пинцировке удаляют кончик растущего побега с 2—3 недоразвитыми листочками. Пинцировка ускоряет созревание древесины и листьев, предотвращает большую потерю древесины при последующих подрезках и исключает образование жировых побегов.

Размножение апельсинового дерева.

Апельсин размножается генеративным (семенным) и вегетативным путем.

При семенном размножении плодоношение начинается только на 7—12-й год. Кроме того, слабо передаются признаки родительских растений и появляются особи сильноколючие, с мелкими, некрасивыми плодами, а также сильнорослые. Поэтому такой способ применяют для выращивания подвоев или при выведении новых сортов.

Вегетативное размножение (окулировка, прививка, укоренение черенков, воздушные отводки) сохраняет сортовые особенности материнского растения (кроме случаев почковой мутации), плодоношение наступает на 2—3-й год жизни.

В качестве подвоя используют сеянцы трифолиаты, а для комнатной культуры — любые цитрусовые: апельсины, лимоны, грейпфруты и др.

Семена выбирают непосредственно перед посевом, так как вне плодов они теряют всхожесть. Для улучшения всхожести семена подвергают стратификации, для чего на 3—4 части чистого увлажненного песка берут 1 часть семян и хранят при температуре +4—7 градусов.

В домашних и комнатных условиях апельсины садят так: сеют в любую емкость высотой 10—15 см. В дне емкости делают отверстия для сброса излишков поливной воды.

Сеют в смесь земли, навоза, торфа, песка в соотношении 2:1:1:1 или при отсутствии торфа и навоза увеличивается количество листовой и дерновой или огородной, богатой гумусом земли.

За день до посева субстрат хорошо поливают. Сеют на глубину 1 —1,5 см. Температура субстрата — не менее + 18°С. Всходы появляются через 30—40 дней. При достижении сеянцами высоты 15 см их рассаживают по схеме 5x5 см или по одному в пакеты из-под молока и т.д.

При окулировке толщина штамбика должна быть равна толщине карандаша. В качестве привоя берут почку с небольшим слоем коры и древесины. Окулировка вприклад — основной способ размножения всех цитрусовых культур. При прививке черенком привоем служит черенок с 2—3 глазками.

Сорта апельсинов для выращивания как в комнатных так и условиях открытого грунта.

Сейчас возделывается около 400 сортов апельсина, из них промышленное значение имеют 20—30 (Т. В. Ларина, 2002).

Сорта делятся на четыре группы (по П.М. Жуковскому, 1971).

Обыкновенные культигенные популяции — плоды шаровидные или овальные, разных размеров, многосемянные, кисло-сладкие, урожайные.

  • Сорт Гамлин (Hamlin) дает мелкие и средние плоды округлой, слегка приплюснутой формы. Кожура тонкая и гладкая. Мякоть сочная, сладкая. Возделывается во Флориде, Бразилии и других странах Латинской Америки. Сорт транспортабелен и лежек.
  • Сорт Salustiana — плоды слегка приплюснутые, с легко отделяющейся тонкой кожурой. Мякоть очень сочная, нежная, маслянистая, тает во рту, сладкая. Семян чаще нет. Важнейший сорт Испании, Марокко.
  • Сорт Verna (Верна) — плоды мелкие или средние, овальной формы. Мякоть сладкая, малосемянная, волокнистая, со сладким ароматом. Сорт поздний, возделывается в Испании.
  • Пупочные апельсины отличаются крупными размерами плодов (до 600 г, обыкновенно 200 г). Плоды имеют сосцевидный вырост на верхушке («пупок»), образованный разросшимся основанием столбика завязи. Плоды ранние, очень вкусные.
  • Сорт Вашингтон Навел (Washington Navel) известен с 1650 года и возделывается в промышленных масштабах с XIX века в Австралии и США, с 1930 года — в Средиземноморье. Основной сорт в мире. Плоды массой 170—300 г, крупные, с выпирающим часто пупком. Кожура средняя, легко отделяется от мякоти, оранжевая. Мякоть плотная, ароматная, сладко-кислая. Плоды отличаются лежкостью и транспортабельностью. Урожайность в оранжереях составляет более 16 кг с дерева, или более 4 кг/мг.Описывая статью Апельсин размножение стоит написать про следующее.
  • Плоды сорта Томсон Навел среднего размера (150—200 г), округлые, с небольшим пупком. Кожура тонкая. Плоды по вкусу уступают сорту Вашингтон Навел — мякоть плодов более волокнистая и менее сочная.
  • Навел Лате (Navel Late) — позднеспелый сорт, плоды отличаются более нежной мякотью, лучшей сохранностью и имеют тот же внешний вид, что и Вашингтон Навел.
  • Испанские корольки отличаются небольшими размерами деревьев и плодов, яркой красной окраской мякоти и необычным вкусом, а также поздними сроками созревания.
  • Сорт апельсинов Мого является самым ранним полукорольковым сортом Италии и Испании. Плоды средние по размерам, округло-овальной формы. Мякоть имеет интенсивно-красный цвет, вкус кисло-сладкий.
  • Плоды сорта Sanguinello относятся к двойным королькам — с красным цветом мякоти, сока и кожуры. Мякоть нежная, тающая. Поставляются плоды в Россию из Испании, Италии.
  • Сорг Тагоссо — с плодами овальной формы, кожура красная, тонкая, легко отделяется от мякоти. Мякоть красная, ароматная, кисло-сладкая. Плоды поставляются из Италии.
  • Сорт Королек грушевидный — обнаружен в Грузии. Деревья низкорослые, листья мелкие, плоды средние (120 грамм ), грушевидной формы. Поверхность слабошероховатая, кожура толщиной 6 миллиметров, плотная, отделяемость посредственная. Мякоть темно-вишневая, кисло-сладкая, нежная, сочная. Семян мало, и они однозародышевые.
  • Яффские апельсины название получили от палестинской провинции Яффа. Деревья сильнорослые, плоды крупные, кожура бугорчатая, с очень толстым альбедо, легко отделяется. Мякоть вкусная и сочная.
  • Valencia Late (Валенсия) — самый поздний и широко возделываемый сорт. Плоды мелкие и средние. Кожура тонкая, мелкопористая, оранжевая. Мякоть плодов сочная, кисло-сладкая. Из этого сорта получают отличные соки. Обладает изысканным тонким ароматом.
  • Сорт Shamouti (Шамути) называется также Jaffa (Яффа), имеет наибольшее значение в странах Средиземноморья. Плоды массой 150—200 грамм, овальные, кожура средней толщины, гладкая или шероховатая. Семян мало. Сорт лежкий и транспортабельный.

Автор текста Кобляков.В.В.

На заметку:

Цитрусовые против тли и гусениц - приготовление раствора

Я собираю корки от плодов апельсинов, мандаринов, лимонов, грейпфрутов. Когда корок наберется примерно 1 кг, пропускаю их через мясорубку, получившуюся массу заливаю 3 литрами  воды (лучше теплой). Бутыль с этой смесью плотно закрываю пробкой и ставлю в теплое место на 5 суток.

После этого хорошо взбалтываю смесь, процеживаю через марлю и жидкость сразу же разливаю по бутылкам, снова хорошо укупориваю (если необходимо хранить эту смесь с зимы до весны, то пробки заливаю воском, можно сургучом). Бутылки ставлю в прохладное место до применения.

Как я борюсь с вредителями? Например, для уничтожения тли беру 100 г цитрусового настоя, развожу в десяти литрах теплой воды и опрыскиваю растения. Обязательно следите за тем чтобы раствор попал на низ листа.

Опрыскиваю три раза с перерывом 5-7 дней.

Кстати раствор действует и на мелких гусениц. Метод этот я применяю регулярно, и он меня никогда не подводил. (А.Ивлева)

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

  • Несколько сортов сладкого перца для успешного выращивания: Нельзя удержаться от похвальных слов...
  • Лучшие сорта помидор для высаживания в открытом грунте: О сортах томатов и о...
  • Выращивание персиков в саду. Болезни, урожайные сорта, обрезка и уход.: Выращиваем персики – популярные...
  • Змеиный огурец - редкое растение на даче: Тыквенные — одно из семейств,...
  • Несколько сортов картофеля - Удача, Чародеи, Жуковский: Выращиваем сорта картофеля Жуковский, Чародеи,...
  • Перспективные и урожайные формы яблони для Вашего сада и дачи: С развитием науки полиплоидия стала...
  • Колонновидные яблони – плюсы выращивания и сорта: Колонновидные яблони Плодоносящие деревья не любят...
  • Поделится с друзьями в Одноклассниках, Вконтакте, ЖЖ, Мой Мир, Liveinternet и др.

Уход за растением Апельсин, выращивание, размножение и фото растения Апельсин

Я необычайная любительница природы и разнообразно пробую приглашать ее и к себе в дом. Сама покупаю растения, многое дарят, а что возможно развожу из семян или черенков.Для описания статьи Апельсин размножение нельзя не сказать что...

1

Очень давно мечтаю о декоративном мандарине, много раз его видела в магазинах растений и умилялась его волшебной красоте: огромный букет из блестящих листьев обрамленный маленькими и пахучими, оранжевыми шариками. Просто чудо!

Как-то раз (примерно год назад) решила попробовать с косточки вырастить апельсин, как раз и фрукты после праздника остались. С удовольствием съев фрукт, изъяв пару косточек уткнула их в предварительно подготовленный горшочек с землей. Примерно месяц поливала землю, и каждый день любопытно заглядывала, а ничего ли еще не проткнулось. После появился маленький расточек, который, на мое удивление, начал стремительно расти. читать далее »

Апельсин Citrus sinensis - Комнатные растения и цветы

Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают. Бутоны и цветы сохнут, плоды осыпаются.

Меры борьбы. Механически удалить щитовки с большого деревца сложно, поэтому нужно как можно тщательнее опрыскать его инсектицидом. Хорошие результаты дает 0,15% раствор актеллика (1-2 мл на литр воды), можно применять карбофос или децисс.

Паутинный клещ: появляется при слишком сухом воздухе - в междоузлиях на стеблях появляется паутина, листья и бутоны становятся вялыми и опадают. Плоды осыпаются.

Меры борьбы. Растение обмывают мыльной водой, а после того как оно обсохнет, промывают под теплым душем. Если поражение не сильное, то этого бывает достаточно. При очень сильном поражении апельсин можно опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

Подробнее о вредителях комнатных растений читайте в разделе "вредители"

Апельсин. Выращивание и уход за растением [966]

apelsinАпельсин относится к семейству рутовых и представляет собой маленькое вечнозеленое деревце с немного удлиненными овальными листочками. Это растение с недавних времен стало очень популярным среди любителей комнатного цветоводства, ведь кроме эстетического удовольствия от созерцания, от него можно получить так же вполне съедобные плоды. Особенно известен сорт апельсина под названием «Королек» с душистой красной мякотью.

Это растение очень требовательно к свету. Ведь бутонизация, последующее цветение и завязывание плодов, оптимальнее всего происходят при температуре воздуха и почвы, не менее + 15°C. А вот в зимнее время апельсин желательно держать в прохладном (около 12°C) и хорошо освещенном помещении. Отсутствие таких условий, вполне может привести к тому, что зимой апельсин заплодоносит.

Хорошо будет разместить растение на западных или восточных окнах, по той причине, что ему необходим яркий, и в тоже время рассеянный свет. Притенять от прямых лучей солнца, необходимо летом и весной в жаркие часы.

В весенние и летнее время апельсин нуждается в частой и обильной поливке теплой водой (не менее одного раза в день). А вот зимой полив должен быть довольно редким и умеренным, но в тоже время необходимо тщательно следить за тем, что бы земляной ком не пересох, ведь это может привести к опадению листьев и плодов. А вот от чрезмерного избытка влаги апельсины гибнут. Полив сокращают примерно с октября.

Апельсины необходимо регулярно и тщательно опрыскивать, особенно в летнее время. В том случае если у вас дома центральное отопление, то не забывайте делать это и зимой. Если содержать растение в помещении с очень сухим воздухом, то растение может, подвергнутся нападению различных вредителей.

Молодые апельсины рекомендуется пересаживать ежегодно, методом перевалки. Но не стоит делать этого, если корни еще не успели плотно оплести земляной ком. В таком случае рекомендуется лишь сменить верхние слои почвы в емкости с растением.

Грунт для взрослых растений составляется из дерновой а так же листовой земли, перегноя, песка и жирной глины. Чем старше апельсин, тем больше он требует удобрений. Удобряют обычно после поливки. Для этих растений хорошо подходят комбинированные минеральные и органические удобрения.

Размножают апельсины, как и многие другие цитрусовые прививкой, семенами, отводами и черенками. В домашних условиях наиболее распространенным способом размножения апельсинов является черенкование.Внизу статьи вы найдете другие темы, схожие с темой Апельсин размножение.

Выращивание апельсина ч1.

Апельсин размножениеВыбор места

Для выращивания апельсина требуются плодородные достаточно рыхлые и легкие (но не песчаные) почвы с нейтральной реакцией. На тяжелой глинистой почве часто случается разрыв корней. Известковые почвы отравляют апельсин, а слишком кислые замедляют его развитие; торфа и засоленных почв он не выносит вообще. Избыток перегноя увеличивает риск заболевания гоммозом.

Апельсин светолюбив, на участке желательно выделять под него наиболее освещенные места, однако в регионах со слишком высокими летними температурами можно поместить его и в легкую полутень или организовывать молодым деревьям легкое искусственное затенение в самые жаркие дневные часы.

окна пвх элитные

Размножение

Как и все цитрусовые, апельсин можно размножать как вегетативно, так и семенами. Вегетативное размножение позволяет ускорять плодоношение, семенное используется главным образом для выращивания подвоев.

Самый главный способ — прививка (окулировка «глазком»). Для надежности на подвой надо поместить 2—3 «глазка» с разных сторон стволика подвоя. Использование в качестве подвоя лимона делает апельсин более зимостойким.

В отличие от лимона, черенками апельсин размножается плохо (только с применением гормонов роста), зато его проще размножать воздушными отводками (этот метод широко распространен в Аджарии). Для этого с 3—4-летней ветки взрослого плодоносящего дерева весной снимается кольцо коры шириной до 2 см и на это место надевается воронка из жести, заполненная землесмесью. Осенью ветка отделяется от материнского растения и высаживается в грунт, а на следующий год дочернее растение уже может начать цвести и плодоносить.

шапки ушанки

При семенном размножении используются только свежие семена, так как они очень быстро пересыхают и теряют всхожесть. Сеянцы лучше выращивать рассадным способом, для чего поначалу их следует содержать в помещении. Семена высеваются и заделываются на глубину 1 см. В первый месяц почва должна быть постоянно влажной до появления всходов и образования на них двух настоящих листочков. После этого сеянцы лучше рассадить в отдельные горшочки. И хотя они очень требовательны к условиям произрастания, в течение некоторого времени после пересадки есть смысл сознательно не обеспечивать им идеальный уход — пропускать опрыскивания, не организовывать дополнительную подсветку и т.п. Это позволит произвести отбор наиболее выносливых экземпляров. Спустя 2—3 недели станет видно, что часть сеянцев развилась лучше других (больше вытянулась в высоту и потеряла меньше листьев) — такие сеянцы оставляют и обеспечивают им лучший уход, а от прочих, если они не погибли сами, избавляются. Оставшимся экземплярам обеспечивают полноценный уход, включающий в себя опрыскивание, частые подкормки (не менее 1 раза в 2 месяца) и дополнительную подсветку до 12 часов в сутки.

Брачное агентство Импульс - брачное агентство москва. Хотите замуж за достойного.

Во всех регионах, расположенных севернее юга Украины или южной части Краснодарского края, лучше высаживать апельсины в полутраншею. Длина траншеи может быть любой (в зависимости от запланированного количества деревьев), ширина — 120—150 см, глубина — 120 см, из которых слой ниже 70 см удаляется полностью и заменяется черноземом или обогащенной удобрениями землесмесью. Можно делать и отдельные посадочные ямы внутри 70-сантиметровой траншеи. Сама траншея (полутраншея) может быть ориентирована или с севера на юг (этот вариант практикуется в экспериментальных хозяйствах на юго-востоке Украины), или с востока на запад (вариант, распространенный в Таджикистане).

Выращивание апельсина Часть 2

Апельсин Биологические особенности Ценность культуры Сорта

По материалам "Энциклопедия садовода-огородника" М.В.Цветкова 2009г.

Как я выращивала апельсины и лимоны

автор Зиборова Е.Т., фото автора

лимоны и апельсины

И лимоны, и апельсины - это замечательно. И покушать, и вырастить. В первом случае - вкусно и полезно, а во втором - азартно, увлекательно, эстетично. А какой запах у цветов!… (Нет, мои маленькие зеленые друзья ещё не дошли до этой стадии.Обсуждая запрос Апельсин размножение обязательно следует сказать про следующее. Цветы мы нюхали в оранжерее, что неподалеку). Как известно, цитрусовые размножают черенками, отводками, прививками и посевом семян. Именно про семена и пойдет разговор.

Если Вы хотите завести себе лимон или апельсин, мечтая поскорее отведать доморощенных экзотических плодов - лучше всё-таки выбрать другой способ размножения: выращенные из семян деревца вступят в плодоношение только через 10-15 лет (однако были случаи, что зацветают уже через 7-9). Хороший, правильный уход за цитрусовыми приблизит первое цветение.

Вопрос "как вырастить лимон из косточки?" встал передо мной ещё тогда, когда информация по подобным методикам была недоступна (ни Интернета, ни красивых больших изданий по "продвинутому" цветоводству…), а вот желание - было. Правда, навыков ухода за лимонами и апельсинами не было совсем. Помню ранне-детские опыты по выковыриванию косточек из лимонов и апельсинов, просушиванию их на маленьком блюдечке… Тогда я не знала, что извлеченные из созревших плодов семена надо сразу сажать: очень быстро теряется всхожесть. Хотя кое-какие семена всходили. Однако столь же быстро и чахли.

Посаженные по одному-два в зеленые мини-стаканчики из-под йогурта, лимончики достигали роста всего в несколько сантиметров и начинали погибать. То есть одного страстного желания оказалось недостаточно: земля была не та - садовая, обыкновенная; растения стояли на темном окне (а других вариантов и не было - все окна в квартире выходили на одну и ту же, не солнечную, сторону); чрезмерный полив и отсутствие не то что дренажа, но и дырочки в дне стаканчика… В общем, первый блин комом.

Во второй раз - лет в десять - мне элементарно не хватило терпения. Неизменные йогуртовые стаканчики недели три простояли на окне, и я подумала, что это безнадежная затея. Высыпала землю из них (не позаботившись найти и выбросить косточки) в большой мешок с землей, который лежал под ванной. И забыла об этой затее. Однако когда через месяц зачем-то опять вытащила мешок и открыла его, то обнаружила пару бледных, длинных и противоестественно выгнутых ростков - проросли-таки мои лимоны. Но жизнь в темноте, в пластиковом мешке под ванной, их погубила - пришлось выбросить.

Зато сейчас я подошла к делу со всей обстоятельностью. Решила выращивать лимоны из косточек - несмотря на то, что долго ждать плодов - потому, что это азартно. Увидеть, как тонкий росток приподнимет землю в горшке, ухаживать за ним с самого начала существования дерева - это впечатляет. Кроме того, меня вдохновила какая-то "бытовая романтика": вот он лимон, в чае плавает. А на окне - его зеленый потомок в горшочке!

Хотя это я утрирую: прорастали лимоны долго, их "родитель" не дожил до росточков. К сожалению, я не записала точные даты - когда посажен, когда взошел… (позже, с апельсинами, я была пунктуальнее: к горшку прилеплены скотчем листики с датами). В стаканчик с дырочками был положен дренаж из мелких камушков; субстрат для лимонов я приготовила 50/50 из земли для сенполий и почвы с дачи (в ней было очень высокое содержание песка). Я посадила пять косточек на глубину между 2 и 3 сантиметрами: если посадить косточку глубже чем на 3 см, она может загнить; меньше, чем на 2 - погибнуть от пересыхания.

Посадка лимонов состоялась в двадцатых числах июля. Погода стояла достаточно теплая, даже жаркая. Естественно, стаканчик с посаженными семенами стоял на балконе (застекленном). Стаканчик в полиэтиленовом прозрачном пакетике я поставила на подоконник, где солнечнее. Землю полила, пакет завязала - мини-парничок. По вечерам я его развязывала, чтобы почва могла "подышать".

Девятого-десятого августа появились первые ростки. Мне было страшно обидно, что я не понаблюдаю за первыми днями их жизни: одиннадцатого я уезжала на неделю в другой город к друзьям (да, и только страсть к коллекционированию железнодорожных билетов помогла установить дату прорастания моих лимонов :)). Однако когда я приехала домой, то поразилась: лимончики уже имели по два-три маленьких, но распустившихся листочка, росли бешеными темпами! Всего проросло три косточки из пяти.В самом низу данной статьи расположены ссылки на другие материалы, связанные с темой Апельсин размножение. Хотя я этого ожидала: две были очень тонкие и чахлые, и я их сажала наудачу.

До наступления холодов они росли на балконе, и только в самые солнечные дни я их убирала с подоконника. Один раз забыла - и лимоны получили ожоги: два ростка из трех поникли и побледнели. Но в тени быстро оправились, и осталось лишь еле заметное светлое пятно на одном листике. Я опрыскивала лимоны по вечерам, хотя рекомендовано делать это два раза в день. Когда на каждом ростке стало по 4 листика, я пересадила их в горшки побольше, удалив с корешков остатки косточки (говорят, если этого не сделать, корни могут начать опасно подгнивать).

Кстати, лимонам надо вносить минеральные удобрения с марта по сентябрь раз в неделю. Но я пока не удобряла - подумала, что слишком молодые они ещё, да и сентябрь был на носу. Сейчас на моих лимонах от 6 до 8 листочков, они прекрасно растут и радуют меня.

А апельсины я посадила поздновато - 9 сентября. Тоже держала керамический горшочек с 3 косточками в пакете на солнце, которое показывалось всё реже. Стало холодать. Мне показалось, что прорастали они долговато - первые (и пока последние) 2 ростка из 1 косточки появились 3 октября. Наверное, они так долго прорастали из-за того, что почва была чересчур прохладной, хоть и стояли апельсины уже на кухонном окне, а не на балконе. Две другие косточки не проросли и, наверное, уже не прорастут. Побеги апельсинов крепкие и красивые: высотой всего пару сантиметров, а на каждом уже по 3 сочных листочка! Полив уже не такой частый, как летом: раз в 2-3 дня. Хоть дома и тепло, на подоконнике почву холодит воздух с улицы. На зиму я планирую поставить горшочки в коробки, заполненные опилками и газетами, чтобы почва не переохлаждалась.

Весной мои цитрусовые пойдут в рост ещё быстрее, и тогда эта история получит продолжение :)

Зиборова Екатерина

Gardenia.ru

Всё о цитрусовых на сайте Gardenia.ru

Всё об экзотах на сайте Gardenia.ru

Апельсин уход, выращивание и размножение, посадка и обрезка, полив. Апельсин фото. Содержание комнатных растений в домашних условиях

Cirtus sinensis

Апельсин размножениеСемейство — рутовые. Родина — Восточная Азия.

В комнатных условиях апельсин небольшое вечнозеленое дерево—вырастает до 1 —1,5 м и отличается густой, красивой кроной. Листья у него средней величины, темно-зеленые. Жилки листа наполнены эфирными маслами. Цвет-

ки — крупные, белые, ароматные. Растение не выносит температуру ниже 5 С.

Для выращивания в комнатных условиях наиболее подходящими являются «Гамлин», «Королек», «Вашингтон-Навелл».

Размещение

Апельсин предпочитает солнечное и теплое место. Летом и осенью растение можно держать на открытом воздухе до возможных заморозков. Зимой рекомендуется устанавливать в светлом помещении с температурой 8 — 10° С.

Уход

Летом полив должен быть обильным, зимой его сокращают, но следят, чтобы не пересыхал почвенный ком. Несколько раз в день растение нужно опрыскивать водой и подкармливать минеральными удобрениями не реже 2 раз в месяц. Пересаживают растения до 7 — 8-летнего возраста ежегодно, в дальнейшем каждые 2—3 года.

Вредители и болезни. Основные вредители — красный цитрусовый клещ, различные виды щитовок. При неблагоприятных условиях появляются пятнистости и сажистый гриб.

Размножение черенками, с применением фитогормонов и нижнего подогрева грунта.

Наш совет

Не стоит выращивать апельсин и другие виды цитрусовых из семян. Они вступают в плодоношение намного позже, чем растение, выращенное из черенков, и часто очень горьки.

Апельсины в Беларуси, комнатные плодовые растения, комнатные апельсины, агротехника, выращивание банана в квартире

Немного истории

Апельсин — очень распространенное и древнее цитрусовое растение. В диком виде не встречается. Предположительно его начали культивировать около 4000 лет до н.э. в Юго-Восточной Азии. В древних летописях он упоминается раньше других цитрусовых.

В Китае апельсиновые деревья выращивали за 220 лет до н.э. Позднее эта культура распространилась в Египте, Северной Африке, странах Средиземноморья.

Апельсин в доме

Первыми европейцами, отведавшими апельсин, были солдаты известного полководца Александра Македонского.Рассматривая тему Апельсин размножение стоит написать об этом...

Древнегреческий ботаник Теофраст, сопровождая Александра Македонского во время завоевательного похода в Индию, подробно и точно описал диковинные плоды апельсина.

В Европе, с XI века, вначале выращивался кислый апельсин, завезенный маврами в Средиземноморье. Позднее, в XV веке, апельсин со сладкими плодами привезли из Палестины крестоносцы-португалы, поэтому долгое время их именовали «португальскими плодами».

Поначалу сладкий апельсин разводили лишь в садах аристократов. Они платили большие деньги, чтобы иметь дерево не с кислыми, а со сладкими плодами. Сочные красивые апельсины пришлись по вкусу знатным особам и подавались к столу в качестве изысканного деликатеса. Апельсиновые деревья, высаженные в кадки, летом украшали сады родовитой знати, а на зиму их убирали в специально построенные помещения — оранжереи (апельсинницы). Апельсин по-французски «оранж»; название это произошло от арабского «наранжи», что означает «золотистый».

Французские садоводы эпохи Ренессанса умудрялись засахаривать плоды прямо на ветках, чтобы вельможи, прогуливаясь в саду, могли лакомиться готовыми цукатами, снимая их с дерева.

В Америку апельсин попал в 1493 году, во время второго плавания Христофора Колумба к берегам Нового Света. Семена золотистых плодов были посеяны на острове Таити, отку­да позднее апельсин был завезен во Флориду.

Вкусные плоды очень понравились аборигенам-индейцам, и они во время своих миграций по просторам Америки теряли зерна апельсина, чем невольно способствовали его распространению.

Существует немало занимательных легенд, связанных с апельсином. Одна из них уверяет, что не яблоко, а именно апельсин был тем самым запретным плодом, послужившим причиной изгнания наших прародителей из рая. Когда Ева, поддавшись соблазну змея-искусителя, вкусила плод апельсина с древа познания и предложила отведать его Адаму, то архангелы трубили в трубы и осыпали ее голову белоснежными, благоухающими цветами апельсинового дерева. Но затем последовало «наказание по справедливости». Адам и Ева были из­гнаны из эдемского сада, а у входа был поставлен привратник-херувим, чтобы не допустить их возвращения.

В средние века художники на своих картинах в качестве запретного плода часто изображали апельсин и только позднее — яблоко. Душистые белые цветы апельсина являлись символом целомудрия и чистоты невест прошлого века. И поныне во многих странах мира во время свадебного торжества голову невесты по традиции украшает венок из нежных, ароматных цветов апельсина.

На Руси плоды апельсина впервые отведали в XVII веке. Бояре по достоинству оценили вкус и аромат «золотых яблок» — нашли их «зело укусными и большую сладость имеющими». Апельсиновые деревца они стали выращивать в кадках, которые зимой держали в хоромах и палатах, спасая от трескучих морозов. Русское название «апельсин» произошло от немецкого «Apfelsine», что в переводе означает «китайское яблоко».

Напоминанием о былом увлечении «апельсиноводством» русских вельмож служит название города Ораниенбаум. Знаменитый сподвижник Петра I, светлейший князь Алек­сандр Меншиков, в 1714 году построил под Санкт-Петербургом роскошный дворец с большими оранжереями. В них опытные садовники выращивали множество апельсиновых деревьев. Местечко назвали «Ораниенбаум» — апельсиновое дерево. В 1780 году императрица Екатерина II возвела образовавшуюся слободу в ранг города и утвердила его герб, на котором изображено апельсиновое дерево на серебряном поле (в 1948 году город был переименован в Ломоносов).

С апельсином связано и не столь давнее торжественное событие. В честь киноактрисы Т. Самойловой, получившей на Каннском фестивале премию за актерское мастерство в фильме «Летят журавли», у дворца президента Франции было посажено апельсиновое дерево. Оно до сих пор плодоносит.

Вот таков «исторический» портрет апельсина, сладкой и сочной мякотью которого так любят лакомиться и дети и взрослые. В настоящее время апельсин — один из самых популярных плодов в мире, замечательным вкусом которого наслаждаются миллионы людей. Апельсиновые плантации занимают около 500 тысяч гектаров, а ежегодный мировой сбор составляет более 30 млн.Говоря про Апельсин размножение стоит написать об этом... тонн.

Использование. Основная масса плодов употребляется в пищу свежими и в виде ароматного, вкусного и полезного сока. Они имеют огромное значение в пищевой и кондитерской промышленности, где из них делают джем, пастилу, цукаты, ликеры, тонизирующие напитки. Апельсиновое масло, получаемое прессованием из кожуры плодов, обладает сладким фруктовым ароматом, используется при производстве парфюмерии и косметики, в медицине.

Апельсиновые деревья выращиваются в оранжереях многих ботанических садов.

Вызывает интерес выращивание апельсина и у любителей комнатного садоводства. Но растение это довольно прихотливое и, не имея достаточного опыта, добиться его плодоношения в комнате не так-то просто.

Комнатных сортов апельсина сравнительно немного, но все они дают замечательные плоды, разнообразные по гамме вкусовых оттенков, окраске и размерам. Наиболее распространен и хорошо зарекомендовал себя старый добротный сорт Вашингтон Нейвл, завезенный в Россию в конце XIX века из Калифорнии. Он относится к так называемым «пупочным» апельсинам. Пупочные апельсины обычно наиболее крупные и сладкие. Они имеют на нижней части плода следы, слегка выступающего из кожуры второго недоразвившегося плода.

Внешний вид. Вашингтон Нейлв — средне-рослое деревце высотой 1,5—2 метра, с плотными, овальными, темно-зелеными листьями. Зацветает на 4—5-м году жизни, как правило, весной. Белые ароматные цветки нередко собраны в соцветия. Плодоносит не очень обильно, но регулярно. Плоды созревают в течение 9—11 месяцев. Мякоть сочная, кисло-сладкая, с приятным ароматом. Карликовая форма этого сорта — апельсин Мархеульский, представляет собой низкорослое деревце с короткими побегами и мягкими колючками. Плоды у него крупные, с характерным «пупком» и шероховатой оранжевой кожурой.

В числе комнатных сладких сортов есть и так называемые «красные» апельсины. Они мельче по размеру плодов, отличаются красноватым цветом очень сочной мякоти. К ним относятся следующие сорта: Доблефина, Томанго.

Интересен тонкокожий апельсин Темпл, выведенный селекционерами в результате скрещивания красного апельсина и мандарина. Его плоды отличаются высокими вкусовыми качествами.

В коллекциях ботанических садов и у опытных цитрусоводов-любителей встречаются и другие, пригодные для выращивания в комнате сорта: Валенсия, Гамлин, Гомосаса, Парсон Браун. Менее распространены в комнатном садоводстве гибриды апельсина с лимоном (лимонанж) и мандарином (тангор), но их выращивание представляет несомненный интерес для цитрусоводов.

Содержание комнатного апельсина мало чем отличается от традиционного лимона.

Температурный и световой режимы. Но апельсин более холодостоек и светолюбив. Для его содержания подойдет окно только южной ориентации — это принципиально важно, поскольку на северной стороне деревце развивается медленнее и дает немногочисленные плоды кисловатого вкуса. Апельсин любит прямые солнечные лучи, особенно в период созревания плодов. При достаточном количестве тепла и света они становятся более сладкими.

Летом апельсиновое деревце желательно вынести на открытый воздух — это обеспечит ему лучший рост и развитие. Но в первые дни, особенно в полдень, его нужно притенять марлей или тонким лутрасилом, чтобы листья не пострадали от солнечных ожогов.

Период покоя. Зимой, когда света мало, а световой день короток, растение нужно досвечивать, увеличивая долготу дня до 10—12 часов. В этот период, если есть такая возможность, апельсин лучше держать при пониженной температуре воздуха, что благоприятно скажется на весеннем цветении. Зимой апельсин находится в состоянии покоя, процессы роста у него заторможены и соответственно воды ему требуется меньше. Поэтому интервалы между поливами должны быть увеличены. С октября и до конца февраля растение подкармливают удобрениями не чаще 1 раза в 1.5—2 месяца.

Обрезка. Деревце апельсина можно формировать по своему вкусу, хотя и без всякого вмешательства оно часто самостоятельно образует довольно красивую крону.

Размножают апельсин в основном прививкой на сеянцы или воздушными отводками, так как черенки трудно укореняются, а у некоторых сортов не укореняются вообще.Описывая запрос Апельсин размножение стоит написать о следующем. Нельзя использовать в качестве подвоя апельсина понцирус трифолиата, так как по причине своих биологических особенностей он совершенно не подходит для комнатного культивирования цитрусовых. Начинающему цитрусоводу следуem иметь в виду, что, высеяв семечко любого сорта апельсина и выращивая из него плодоносящее деревце, ему придется очень долго ждать урожая — чаще всего лет 10—15. Полученные же плоды, вероятнее всего, будут невысокого качества, потому что в этом случае сортовые признаки, как правило, не наследуются. Поэтому семенное размножение апельсина не рекомендуется.

Пересадка. Молодые растения следует пересаживать ежегодно, в конце зимы; взрослые — через 3—4 года, способом перевалки.